Замена ремня ГРМ на Пежо 207 1.4 16v

Привет читатели! Доделал наконец очередной отчетик, достаточно интересный. В нем речь пойдет о замене ремня ГРМ на Пежо 207 с суровым бензиновым моторчиком объемом 1.4 литра.

Требования к инструменту вполне стандартные для такой работы. Нужен набор Force с головками E-типа (я пользуюсь набором 41082), осевая подпорка, тележечный домкрат (чем больше, тем лучше, т.к. надежнее), кусок резины или доска (в роли прокладки), вороток (лучше все тот же Force 8014430), гаечные ключи на 15 и 16 (в зависимости от изготовителя натяжителя ремня генератора болт может быть и такой и такой), отвертка для пистонов и, главное, фиксаторы распредвалов.

Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.  

Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо.

Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).

Дальше стандартно. Снимаем ремень генератора. Тут все просто, всего один ролик-натяжитель.

Ключом на 15 (или 16, напомню, в зависимости от производителя) поворачиваем механизм натяжителя против часовой стрелки и снимаем ремень. 

Ролик я не фиксировал, т.к. ремень короткий и его обратная установка не вызывает абсолютно никаких проблем.

На очереди шкив коленвала. Всего 3 болта на 13...

 и внешняя часть снята.

Теперь под капот. 

Снимаем декоративную крышку с двигателя.

На очереди подушка двигателя. Всего 5 болты на Т-50 (хотя я встречал варианты с Е14 и с обычными болтами на 16мм). Откручиваем сразу два болта, которые крепят подушку к лонжерону. И не забываем вынуть перепускную трубку системы охлаждения из фиксатора на подушке двигателя (на фото трубка уже вынута) 

Поддомкрачиваем двигатель тележечным домкратом под поддон через прокладку. Я использую резиновую шайбу.

Приподнимаем так, чтобы между подушкой двигателя и лонжероном был зазор в пару мм, больше и не нужно. И, наконец, можем снять подушку двигателя. Откручиваем оставшиеся три болта и убираем ее.

Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Там пара пластиковых защелок, ничего сложного. 

Вот теперь задача поинтереснее. Нужно снять чугунный кронштейн. Тут без ругани никак, болты расположены очень неудобно, особенно передний. Ключом на 16, торцевой головкой и воротком потихоньку откручиваем их. Если снятию кронштейна мешает кузов - поднимаем\опускаем мотор домкратом. Только не перестарайтесь.

Откручиваем оставшиеся три болтика на 10 и снимаем последнюю крышку. Общий вид снятых крышек с кронштейном.

Ну вот и добрались. Видим ремень, ролики и даже помпу.

Поворачиваем двигатель в нормальном направлении, по часовой стрелке, до совмещения меток на распредвалах и вставляем стопоры.

До меня ремень уже меняли, поэтому метки краской просто в изобилии.

Если сомневаетесь - лучше нанесите аналогичные метки на шкивы распредвалов и коленвала. 

Примечание. Вообще с завода на них на всех есть риски, позволяющие выставить новый ремень совсем без стопоров. На шкиве коленвала она хорошо видна, сразу под болтом крепления шкива коленвала, чуть правее метки белой краской. На распредвалах - на впускном сразу после метки белой краской, на выпускном - через 5 зубьев после метки белой краской. На новых ремнях, в зависимости от производителя, тоже стоят такие метки. И достаточно просто выставить ремень совместив метки на ремне с метками на шкивах. Но это на самый крайний случай. Я все же рекомендую использовать стопора.

Примечание. Подтек масла на фото - одна из болячек, доставшиеся еще со старых моторов серии TU. Течет либо масло со стороны ремня ГРМ либо антифриз со стороны корпуса термостата. Лечится подъемом головы, ее шлифовкой и заменой прокладки ГБЦ на новую со всеми сопутствующими расходами. Хороший повод для торга :)

Откручиваем гайку на 13 на натяжном ролике, отводим ролик в обратном направлении. Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик. Откручиваем болт на 16 и снимаем обводной ролик.

Помпу я тоже махнул, т.к. был небольшой люфт. Проверяем так - беремся за шкив помпы рукой и пробуем шатать. Без фанатизма. Если при умеренном усилии есть люфт, то меняем. Если люфта нет, крутим за шкив. Если чувствуются закусывания подшипников, посторонние звуки - меняем. Стоит она не дорого, не жалейте денег.

Дальше уже не так интересно. Ставим новые ролики. Гайку натяжного ролика до конца не затягиваем и чеку не вынимаем, т.к. без нее очень сложно завести ремень ГРМ на натяжной ролик.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Я ставлю так: коленвал, обводной ролик, шкив выпускного распредвала, шкив впускного распредвала. После вторую сторону на помпу и уже общий оставшийся хвост на натяжной ролик. Вынимаем чеку из натяжного ролика.

Берем шестигранник на 6 мм и начинаем натягивать ремень. Вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелочного индикатора с мушкой на пластине ролика.

В таком положении затягиваем гайку. Вынимаем все стопора и проворачиваем двигатель на два полных оборота по часовой стрелке. Проверяем сначала метки, а после натяжение ремня. Если стрелка сместилась на пару мм и находится в пределах мушки, то все нормально. Если ушла за мушку повторяем натяжение ремня и опять проворачиваем двигатель. Теперь Ок? Ну вот и отлично. Собираем все обратно.

На этом все, спасибо за внимание.