Замена подшипников в стиральной машине Bosch WLX16160 OE

Итак, отвлечемся немного от ремонта автомобилей и поговорим о ремонте бытовой техники. 8 лет назад нами была приобретена стиральная машина Bosch WLX16160 OE. Стиралка бодро выполняла свои функции до недавнего времени, пока не полезли посторонние звуки при работе. К обычным звукам работы добавился крякающий звук, явно связанный с вращением бака внутри барабана, плюс при отжиме появилась ощутимая вибрация, отчего машинка буквально ездила по ванной комнате. Регулировка ножек вибрацию не устранила, поэтому решено было начинать ремонт пока не поздно.

Поскольку подобной работой заниматься мне еще не приходилось, то сразу были наведены справки через поисковики по стоимости ремонта. Стоимость работ по замене подшипников и сальника стартует в Минске в среднем со 100 баксов, плюс еще стоимость самих запчастей. Не очень гуманно, поэтому решено было лезть самостоятельно, благо подобных фотоотчетов в сети превеликое множество. Разбирать было решено в комнате у дочки, саму же дочку успешно сдали бабушке на 2 дня.

Из инструмента понадобились гаечные ключи на 10 и 13 (или торцевые головки с трещеткой, как удобнее), тонкие отвертки торкс 10 и 20, плоскогубцы. Плюс к ним плоские отвертки разных размеров, лучше мелкую, для защелок разъемов электропроводки и побольше, ковырять защелки барабана.

РАЗБОРКА.

Машинка извлечена из ванны и уже готова к разборке. Простыню подложили чтобы меньше мусора сыпалось, да и линолеум портить не хотелось.

Открываем крышку для доступа к пробке для слива отстоя из откачивающего насоса.

Снимаем ее. С этим просто, сидит она всего на двух пластиковых осях.

Там же откручиваем саморез на Т-20, крепящий нижнюю лицевую панель.

Снимаем эту панель, сместив в сторону. На фото с левой стороны  на панели видны защелки.

Открываем дверцу стиралки. Откручиваем два самореза на Т-20, крепящие петлю дверцы к лицевой панели.

Тонкой отверткой аккуратно подковыриваем фиксирующее кольцо манжеты барабана. Не повредите его, иначе будет течь.

Пропихиваем манжету во внтурь машинки, чтобы позже не мешала снимать основную лицевую панель.

Вынимаем лоток для моющих средств. Тоже ничего сложного, нужно надавить на специальный выступ в лотке.

Снимаем верхнюю панель. Для этого с задней стороны машинки откручиваем два самореза на Т-20 по краям крышки.

Та-даааа. Вот они потроха машинки.

Теперь черед верхней лицевой панели, той, что с кнопками. Откручиваем на боку один саморез на Т-10 ...

и еще три, скрывающихся в трех отверстиях за лотком.

Сковыриваем панель и отводим в сторону чтобы не мешалась.

Вот и добрались до основной лицевой панели. Откручиваем саморезы, крепящие панель в нижней части стиральной машины.

Немного нажимаем на панель вниз, выводя из зацепления защелки и отводим панель чуть в сторону, дабы было место запустить руку и отсоединить разъем концевика дверцы.

Откусываем пластиковые защелки крепления проводки к клапану отсечки воды. Их при сборке необходимо будет заменить новыми.

Отсоединяем от клапана проводку и отводим в сторону, чтобы не мешала. Разжимаем хомуты на патрубках подачи воды в дозатор моющего средства...

и на подающем воду в барабан патрубке.

Откручиваем саморезы обеих верхних поперечин каркаса стиральной машинки...

и вынимаем дозатор из стиралки. К сожалению фото процесса не осталось, но проблем вызвать не должно. Не забываем вынуть патрубок, подающий моющее средство в манжету. Вот фото что имеем на данный момент (правда я уже успел снять верхний противовес, каюсь).

Теперь лезем к задней крышке. Крепится она всего одним саморезом на Т-20.

Снимаем ремень. Слегка тянем его на себя и вращаем шкив барабана. Вуаля.

Стопорим чем-нибудь подходящим шкив барабана. Я использовал рукоятку молотка.

Откручиваем болт шкива коленвала барабана и снимаем шкив.

Снимаем противовесы. Я начал с переднего, но это не принципиально. Откручиваем здоровые саморезы ключом на 10 или торцевой головкой с трещеткой. Начинайте снизу, чтобы противовес остался висеть на барабане до конца операции и не упал вам на руки.

Сразу предупреждаю, он тяжелый что пипец. Будьте аккуратны при снятии. Дальше черед верхнего. С ним проще, всего две гайки плюс два закладных болта под них. Гайки под ключ на 13.

На очереди ТЭН. Запоминаем где какой разъем стоял и как вообще была проведена проводка. Снимаем потихоньку.

Чтобы достать сам нагревать нужно открутить гайку на 10 по центру и легонько тюкнуть по шпильке чем-нибудь тяжелым. Фиксирующая пластинка немного провалится внутрь барабана и нагреватель можно будет извлечь.

Готовимся к снятию барабана. Снимаем оставшееся. Вынимаем проводку из крепежных защелок.

За проводкой как раз расположен хомут дренажного патрубка барабана. Откручиваем его, там торкс на 20.

Разжимаем и снимаем еще два хомута. Слева хомут датчика уровня воды, справа патрубок для слива воды из машинки. Сам поплавок датчика уровня я уже вынул из защелки на барабане, поэтому он болтается.

Отсоединяем проводку от сливного насоса.

Чтобы снять весь узел в сборе достаточно открутить один саморез Т-20 на передней стороне нижней панели и, чуть повернув насос, вынуть его из нижнего листа корпуса.

Вынимаем разъем из электромотора. Сверху он закрыт клеёнкой, дабы в случае протечки вода не залила мотор. Запоминаем как была расположена клеёнка, это важно для безопасной эксплуатации машинки.

Снимаем манжету. Для этого нужно выковырять пружинное фиксирующее кольцо. Фото не сделал, очень старался его достать аккуратно.

Мы в шаге от снятия барабана. Откручиваем болты крепления амортизаторов барабана к корпусу стиральной машинки. Болты на 13.

Теперь лучше позвать помощника. Приподнимаем барабан вверх, выводим пружины, на которых он висит, из зацепления с корпусом стиральной машины и вынимаем барабан из корпуса. Снимаем мотор, он на двух болтах. Запоминаем как установлены втулки.

Разбираем барабан: 8 или 9 саморезов по кругу. Запомните только в каких отверстиях сидели саморезы, т.к. барабан универсальный и имеет кучу свободных отверстий. Располовинить барабан сразу не получится, т.к. его дополнительно держат защелки по всему периметру корпуса. Вот тут пригодятся две отвертки и ведро терпения. Я провозился минут 30-40, зато ничего не сломал.

Снимаем амортизаторы. Оба амортера были в убитом состоянии. Штоки исправных амортизаторов должны ходить туго в корпусах. В моих амортах штоки просто выпали из корпуса :(

Важно! Обязательно не забудьте установить амортизаторы ПЕРЕД сборкой барабана.

Внутри барабана вот такой звиздец.

Чутка протер вымазанной перчаткой.

И в этом стирается одежда :(

Все это безобразие вместе с ТЭНом, патрубками дреннажа и внутренней частью барабана было отмыто до блеска перед сборкой.

Важно! Не повредите резиновое уплотнительное кольцо барабана при извлечении из корпуса!

Вал бака барабана еще в хорошем состоянии, но старый сальник успел проесть в нем еле заметную канавку.

На этом с разборкой все. Сами виновники.

Подшипники я вынимал с помощью мощной отвертки и молотка. Новые запресовывал прессом, дабы избежать повреждения оных.

ЗАПЧАСТИ.

Новые подшипники я купил у своего поставщика автозапчастей, обошлись примерно в 20 долларов. Первый NTN, второй NSK, типа оригинал, ага)) NTN попался с резиновыми сальниками. В оба подшипника балы заложена дополнительная смазка Castrol LMX. Сальник и  амортизаторы купил на одной из контор в Минске, обошлись примерно в 23 бакса за все. Амортизаторы универсальные, других попросту нет. Плюс еще 2г водоотталкивающей смазки для сальника.

Номера подшипников - мелкий NSK 6205Z, производство Польша. Крупный 6206 C3, производство Турция, бренд вроде ORS или QRS.Сальник 35х62х10\12.

СБОРКА.

При сборке обратите внимание на целостность всех резиновых уплотнителей. Барабан я собирал используя силиконовый герметик Victor Reinz. На герметик так же был посажен ТЭН. Сальник, если будете покупать тоньше, посадите чуть глубже в барабан, дабы избежать протечки по выработке на валу. В сальник закладывается водоотталкивающая смазка, та, которой 2 грамма. Закладывается между внешней грязезащитной и внутренней уплотнительной юбками.

Амортизаторы не пытайтесь ремонтировать. Причин две. Первая - отремонтировать все равно не удастся, подтверждение моих слов можете найти в поисковике на разных форумах по ремонту бытовой техники. Эффект от ремонта будет очень не долгим либо вообще отрицательным. Второе, и главное, монтаж и демонтаж амортизаторов возможен только с полной разборкой барабана. Поэтому для себя я решил что проще один раз купить и заменить, чем лазить в машинку каждые пару месяцев.

Пробку дренажного насоса перед установкой смажьте мылом, дабы избежать зажевывания резинового кольца. На эти грабли наступил лично, результатом стала протечка. Хорошо хоть без последствий.

Обязательно ДВАЖДЫ проверьте хорошо ли стали хомуты на водяных патрубках. Во время первого запуска машинки далеко от нее не отходите дабы в случае ЧП иметь возможность оперативно оставить процесс стирки и устранить проблему.

ВРЕМЯ.

Очень интересный вопрос. Всего машинка простояла разобранной 3 дня. Из них реального времени на ремонт ушло порядка 4-5 часов, плюс пару часов на мойку. Поездка за сальником, смазкой и амортами отняла еще 1.5-2 часа. Итого пусть 10 часов на все манипуляции. Делая такую работу во второй раз можно с уверенностью утверждать что реально справиться еще на час быстрее, не в ущерб качеству.

Как итог - экономия минимум 100 баксов из семейного бюджета, бесценный опыт и тишина при стирке. На этом все, спасибо за внимание.