Привет читатели! Решил я немного разбавить свой блог заметкой по ремонту не Пежо. И выбор пал на Шкоду как на ближайшую доступную не-Пежо)) Итак, в бокс попала Шкода Октавия 2006 г.в. с дизельным двигателем 1.9 TDi.
Автовладелец обратился ко мне с просьбой замены левой лопнувшей пружины и опорного подшипника. Ситуация показалась мне странной, учитывая что опорные подшипники, пружины и амортизаторы на этой машине уже менялись пару лет назад на новые. Значит будем разбираться почему так произошло. Поехали.
Для замены нам понадобится стандартный набор инструмента 41082, съемник поводков дворников, съемник шарниров, молоток, стяжки для пружин, вороток 8014430, набор гаечных ключей, дополненный ключиков на 18.
Для ремонта был куплен опорный подшипник SNR M254.07. Пружину решили ставить старую, которая была на этом авто до замены.
Открываем капот. Снимаем резиновый уплотнитель под пластиковым отливом дворников.
Сковыриваем декоративные колпачки с гаек дворников...
и откручиваем гайки дворников на половину. Гайки на 13.
Теперь сковыриваем дворники с посадочных мест на трапеции съемником.
Да, дворники я первоначально поднял в верхнее положение, это видно по фото. Сказалась привычка с Пежо. Но оказалось что мой съемник подлазит только в нижнем положении дворников.
Снимаем отлив под дворниками. Тут ничего сложного, просто понимаем его вверх, высвобождая из защелки под лобовым стеклом.
Отлив я полностью не снимал, лишь сдвинул его на двигатель чтобы не мешал.
Вот уже и чашка показалась. Сдергиваем с места три болта на 13 и центральную гайку амортизатора. Она на 21, хотя может быть и на 22.
Резьбу штока амортизатора я дополнительно проливаю диз.топливом, чтобы гайка потом лучше пошла.
Все, переходим к грязной работенке. Снимаем колпак, приотпускаем колесные болты и ступичный болт. Нужна головка на 27 и хороший вороток.
Болт полностью не выкручиваем, отпускаем на 1\2 оборота максимум. Теперь домкратим машину и уже на вывешенном колесе полностью откручиваем ступичный и колесные болты.
Моему взору предстала следующая картина.
Как видно на фото, лопнул верхний виток пружины. Опорный подшипник лежит внутри пружины, смят пыльник амортизатора. При этом у пружины еще получалось поворачиваться, правда только в одну сторону.
Продолжаем разбирать. Берем металлическую щетку или дрель с насадкой, как я...
и чистим от грязи и ржавчины резьбу шарнира рулевого наконечника, шарнира стойки стабилизатора и резьбу стяжного болта стойки.
Откручиваем гайку рулевого наконечника. Тут все просто, голова на 18 и никаких проблем.
Устанавливаем съемник шарниров и выдергиваем наконечник из кулака.
На очереди стойка стабилизатора. Сдергиваем с места гайку, в моем случае тоже на 18.
Пробуем откручивать. Если пошла своим ходом - отлично. Если нет, подбираем подходящий инструмент. Опять же, в моем случае это битка с шестигранником на 5 мм и гаечный ключ на 18.
Примечание. Крутим пока крутится, если уперлась хоть чуть-чуть - закручиваем гайку обратно. Чистим резьбу повторно и используем любую смазочную жидкость для облегчения хода гайки по резьбе. Я использую диз. топливо, оно в разы дешевле всяких ВДшек и прочих, а результат дает ничуть не хуже.
Вынимаем стойку стабилизатора из кронштейна на амортизаторе.
Чтобы не мешались, вынимаем из крепежных пазов проводку датчика АБС...
и тормозную трубку. Для извлечения трубки нужно вынуть металлическую скобы, фиксирующую трубку в кронштейне. Я пометил скобу на фото зеленым цветом.
Почти все. Осталось открутить стяжной болт кулака. Та же голова на 18.
На этом этапе я обнаружил привет от лопнувшей пружины в виде небольшого повреждения пыльника внешнего ШРУСа. Повреждение терпимое, можно еще чуть-чуть поездить.
Примечание. Повреждение, требующее немедленного ремонта, будет помечено обильными выделениями смазки из шарнира, в этой смазке будет вымазано буквально все вокруг.
Теперь нужно разжать кулак, дабы извлечь из него стоку. Тут нам пригодится квадрат на 8мм.
Вставляем его в паз кулака...
И поворачиваем трещеткой в любую сторону примерно на 45 градусов. Да, руками он может на полезть, поэтому можно легонько помочь ему молотком.
Проливаем стык кулака и амортизатора нашей чудо-жидкость. Дабы стойка имела свободный ход, по желанию, выкручиваем один или два болта ее крепления к кузову, а третий просто ослабляем. Опускаем кулак вниз, вынимая из него стойку. Следим на внешним ШРУСом, если мешает - выпихиваем его немного из кулака. Лично мне мешал, поэтому я его вытолкнул на пару сантиметров из кулака.
Откручиваем оставшийся болт и вынимаем нашу многострадальную стоку. Вот она, страдалица наша.
Отпускаем еще немного гайку штока.
Устанавливаем стяжки и сжимаем пружину до тех пор, пока верхняя опора не освободится. Это будет видно по появившемуся зазору между гайкой штока и опорой.
Все, теперь можно откручивать гайку штока полностью и разбирать стойку. Вот что получили.
Осмотр показал, что практически все элементы еще в нормально состоянии. Пыльник я нагрел и выровнял, еще походит. Отбойник полностью целый. Опорный подшипник, предположительно виновник сего безобразия, оказался целым и в отличном состоянии. Единственная проблема, мешающая поставить его обратно это трещина, полученная от удара пружины. Поэтому его только под замену.
Примечание. Отдельный привет пружинам KYB. К сожалению качество не радует абсолютно, средний срок эксплуатации пружин этого производителя составляет всего 2 года. И это не первый случай подобной низкокачественной продукции. Против самого бренда KYB лично ничего не имею, скорее виновата откровенно контрафактная продукция, поставляемая к нам на рынки нашими импортерами.
У "новой" пружины лопнул верхний виток, малый диаметр которого как раз опирается на опорный подшипник.
Дальше уже описывать нечего. Собираем стойку обратно и устанавливаем обратно в автомобиль. Правильно установите пружину, соблюдая верх-низ при установке. Про пыльник знаю, он не оригинал , поэтому в отбойник не лезет, пришлось ставить как есть. В случае оригинала пыльник застегивается на отбойник и уже вся сборка устанавливается на амортизатор. На этом вроде и все. Спасибо за внимание.
Комментариев нет:
Отправить комментарий