Замена опорного подшипника на Skoda Octavia 2006 г.в. 1.9 TDi

Привет читатели! Решил я немного разбавить свой блог заметкой по ремонту не Пежо. И выбор пал на Шкоду как на ближайшую доступную не-Пежо)) Итак, в бокс попала Шкода Октавия 2006 г.в. с дизельным двигателем 1.9 TDi.

Автовладелец обратился ко мне с просьбой замены левой лопнувшей пружины и опорного подшипника. Ситуация показалась мне странной, учитывая что опорные подшипники, пружины и амортизаторы на этой машине уже менялись пару лет назад на новые. Значит будем разбираться почему так произошло. Поехали.

Для замены нам понадобится стандартный набор инструмента 41082, съемник поводков дворников, съемник шарниров, молоток, стяжки для пружин, вороток 8014430, набор гаечных ключей, дополненный ключиков на 18.

Для ремонта был куплен опорный подшипник SNR M254.07. Пружину решили ставить старую, которая была на этом авто до замены.

Открываем капот. Снимаем резиновый уплотнитель под пластиковым отливом дворников.

Замена ремня ГРМ на Пежо 207 1.4 16v

Привет читатели! Доделал наконец очередной отчетик, достаточно интересный. В нем речь пойдет о замене ремня ГРМ на Пежо 207 с суровым бензиновым моторчиком объемом 1.4 литра.

Требования к инструменту вполне стандартные для такой работы. Нужен набор Force с головками E-типа (я пользуюсь набором 41082), осевая подпорка, тележечный домкрат (чем больше, тем лучше, т.к. надежнее), кусок резины или доска (в роли прокладки), вороток (лучше все тот же Force 8014430), гаечные ключи на 15 и 16 (в зависимости от изготовителя натяжителя ремня генератора болт может быть и такой и такой), отвертка для пистонов и, главное, фиксаторы распредвалов.

Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.  

Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо.

Сказ о том, как разобрать разъем (фишку) электропроводки Sicma, двухконтактный

Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов этого типа. Используются они в автомобилях концерна повсеместно и отличаются лишь количеством ножек. Самые мелкие - двухконтактные. Бывают варианты исполнения и с одним контактом, но они все равно идут в корпусе двухконтактника.

Сам пациент.

Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.

Фотоотчет по снятию переднего бампера на Пежо 307 рестайл

Всем привет. Решил закинуть этот мини-отчет про снятие бампера на 307. Давно он пылится в архиве, а на клубе незаслуженно забыт))

Все просто, из инструмента нужно: торцевая головка на 10, бита на Т30, тонкая отвертка, деревянный или пластиковый шпатель (только не сильно тонкий) ну и прямые руки. Снимается бампер буквально за 30 минут. Первая фото - общий план :)

Открываем капот, берем биту Т30 и откручиваем два винта по краям бампера (под капотом:)), а тонкой отверткой подковыриваем и вынимаем 4 пистона там же. Все места крепежа под капотом указаны на фото.

К вопросу о качестве инструмента марки Forsage

Ну, в общем то ни для кого не секрет что качественный инструмент залог безопасной работы и, главное, качественно проведенного ремонта. Но вот бывают ситуации когда хороший ключ\бита поломан, а хорошей альтернативы поблизости нет. В таком случае приходится брать что есть, чтобы закончить начатый ремонт.
В этот злополучный раз поблизости не оказалось биты Т-40, Force. пришлось довольствоваться альтернативой в виде Forsage. Взял пару, на всякий случай, благо цена не сильно кусалась да и ехать была совсем близко. Вот что про них говорит Интернет:

FORSAGE – за основу данного профессионального инструмента для начала был выбран инструмент FORCE, поэтому по комплектации и даже по артикулам инструмент FORSAGE идентичен инструменту FORCE, но с существенными доработками, как в самом инструменте, так и в кейсах с применением современных технологий и материалов. Со временем ассортимент FORSAGE постоянно увеличивался  и рос  и на сегодня продукция FORSAGE насчитывает более  10000 наименований (весь спектр торцевых головок, весь спектр ключей, ударный инструмент, весь спектр слесарно-монтажного инструмента, огромный выбор наборов инструмента, большой выбор специального инструмента, пневмоинструмент (пневмогайковерт, пневмостеплер), лебедки, домкраты, компрессорное оборудование, инструментальные тележки и боксы) и многое другое. По качеству инструмент FORSAGE сопоставим с инструментом LICOTA. Инструмент FORSAGE  изготовлен полностью на Тайване.

Ох, профессиональный инструмент, да еще и дешевле знаменитого Force-а. Ну ок, попробуем. Откручивать я ими пробовал болты подушки двигателя, зажатые мной же, только биткой Force. Результат вот:

Дальше, наверное, комментировать бесполезно. Она именно не сломалась, а свернулась в спираль. В таком виде битка уже попросту не способна выкручивать болты, т.к. из шляпы болта она попросту выворачивается как ее не прижимай. Вот оно качество. Про торцевые головки сказать ничего не могу, т.к. их у меня попросту нет, страшно покупать ввиду в разы большего усилия на откручивание.

Мораль... а она нужна? Ну, очевидные вещи ведь буду писать - хорошее дешевым не бывает. Не экономьте на инструменте, такая экономия в итоге может влететь в копеечку и в тонну потраченных нервов. На сим спасибо за внимание и удачи!

Замена сальника рулевой рейки на Пежо 607

Данный отчет актуален для автомобилей Пежо 607, выпуска до 2005 года, с бензиновым двигателем серии EW объемом 2.2 литра. Отчет применим для замены сальника рейки так же на бензиновых двигателях объемом 2.0 литра, а так же дизельных двигателях объемом 2.0 и 2.2 литра лишь с небольшими дополнениями. Отчет так же актуален для остальных моделей концерна с аналогичным рулевым управлением. Отличия лишь в снятии рулевой рейки.

Внимание! При работе с рулевым механизмом соблюдайте крайнюю осторожность, работайте аккуратно. Рулевая рейка - механизм сложный и при неаккуратном ремонте может быть поврежден, что приведет к выходу из строя рулевого управления. Управляемость машины – залог вашей безопасности. Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот ремонт профессионалам.

Оценка сложности ремонта 4 из 5.

Для замены сальника рейки понадобится: стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, вороток Force №8014430, динамометрический ключ с усилием от 10 Н\м, любой съемник шаровых шарниров, подходящая емкость для сбора масла ГУР, новое масло в систему ГУР (1.5 литра), набор оправок, подходящих под диаметр сальника, новый сальник (Corteco 01016544B 20x30x5\6), молоток, плоская отвертка. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка.

Внимание! Все самоконтрящиеся гайки должны быть обязательно заменены новыми либо нанести на их резьбовую часть блокирующий состав!

Приступаем.

Первым делом нужно немного разобрать салон автомобиля. Нужно снять всю панельку, что закрывает предохранители, рулевой вал и педальный узел.

Что такое SWIRL или лечение самой частой проблемы передува турбины на моторе 2.2 HDi

Немного теории о SWIRL®.

SWIRL – это система изменения турбулентности потока воздуха, входящего в цилиндры. Эта система действует благодаря использованию для впускных клапанов каждого цилиндра двух коллекторов. 

Рисунок из СБ

Секрет состоит в том, что один коллектор спирально изогнут, а второй расположен тангенциально по отношению к поверхности камеры сгорания. Встречаясь друг с другом в камере сгорания, два потока воздуха увеличивают вихреобразование. Благодаря этому эффекту смешивание топлива и воздуха при любых режимах работы двигателя максимально приближено к оптимальному.  Наличие системы SWIRL® позволяет получить следующие преимущества и выгоды:
- Крутящий момент и мощность увеличиваются в более широком диапазоне оборотов.
- Снижается расход топлива.
- Двигатель становится более эластичным.
- Улучшается динамика автомобиля.
Работа системы SWIRL®, как и ответ на логичный вопрос “для чего нам нужно усиленное вихреобразование?” поясняется очень легко! Проще его описать чашкой чая (цилиндром будет чашка, а воздухом – находящийся в ней чай), в которой нам с Вами необходимо растворить ложечку сахарного песка (распылённое форсункой топливо и будет сахарным песком). Если высыпать ложку сахарного песка в недвижимую чашку, чай в которой не подвергается перемешиванию, то песок просто опустится на дно и будет растворяться там около часа благодаря конвекции. В конце концов, чай остынет и станет невкусным. А если высыпать сахарный песок с одновременным размешиванием чая?... Через полминуты мы уже можем наслаждаться вкусным сладким напитком с полностью растворённым в нём сахаром. И чем быстрее мы перемешиваем чай – тем быстрее растворяется сахар. Точно такой же процесс, подчиняющийся точно таким же законам физики происходит и в цилиндрах дизельного двигателя!  

На этом отступление закончу. Теперь объясняю, зачем нужно менять эту диафрагму. На моторе 2.2 турбокомпрессор «дует» в полную силу при отсутствии разряжения в вакуумной системе. Т.е. если в системе появляется подсос воздуха, турбина начинает дуть что есть силы и соответственно на экранчике и на приборке выскакивает знаменитая ошибка Antipollution fault и сваливанием мотора в аварийный режим с существенным ограниением мощности. При этом компьютерная диагностика показывает ошибку Давление турбокомпрессора слишком большое (это не дословно, но смысл именно такой). Проблема заключается в том, что диафрагма, являясь исполнительным механизмом, большую часть времени при работе двигателя шевелится, тем самым изнашиваясь. Ну, а когда сильно прохудится, начинает пропускать воздух в вакуумную систему, отчего в ней пропадает  разряжение и выскакивает та самая ошибка. Лечится заменой. Номер детали 0363 87, стоит примерно 35$ у местного дилера.

Приступаем к замене. 

Первым делом снимаем правый защитный кожух в моторном отсеке, который закрывает АКБ, предохранители и т.д. Для этого нужно вынуть пистон и вынуть 2 железных солдатика.

Следующим нужно снять корпус воздушного фильтра. Снять его будет мешать патрубок, идущий от интеркулера к дозатору (распределителю) воздуха. Откручиваем только тот хомут, что держит патрубок на интеркулере, снимаем патрубок и отгибаем в сторону.

Поговорим о замене ремня ГРМ на дизельном двигателе RHR (2.0 HDi 16v)

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем DV10BTED4 объёмом 2  литра.

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, гаечный ключ на 15, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, установочные фиксаторы распредвала и коленвала, вороток Force №8014430, кусочек проволоки, диаметром 1 мм. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски или толстым куском резины.

Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.  

Если все же решились, начинаем.

Затягиваем ручник, ставим машину на передачу. Снимаем защиту картера, если имеется. Домкратим и снимаем переднее правое колесо и правую часть подкрылка, закрывающую доступ к ремням. Крепится она просто – 2 пистона в арке и 4-и винта Т-30, один из которых в арке, а остальные под бампером.

Открываем капот и снимаем декоративную крышку с двигателя.

Обзор комплекта ГРМ для двигателя DW12TED4, он же 4HX, он же 2.2 HDi

Обзор пристрелочный, поэтому сильно не пинайте.

Что в коробке Dayco KTB492?

Итак, как вы знаете, выбор комплектующих для обслуживания газораспределительного механизма (далее ГРМ) дело достаточно важное. Дешевые и откровенно низкокачественные комплектующие, не смотря на кажущуюся экономию, в последствии могут вылиться в солидную сумму на ремонт двигателя.

Сегодня расскажу о комплекте ГРМ от Dayco (рекламой не считайте, делюсь опытом из собственной практики!) под номером KTB492. Устанавливается он на моторы 2.2 HDi начиная с 6-го апреля 2004 года. Номер по оригинальному каталогу - 0831 K6.

Приобрел я его у одного из наших поставщиков. Страна производства по штрих-коду - Италия. В коробке мы должны найти ремень 94911, ролики ATB2332-S и ATB2414-S, и болт V0038. Все номера взяты из оригинального каталога Dayco.

Стоимость комплекта примерно 87$. Коробка запечатана клеем и открывается путем отрывания проштампованного ярлыка на боку.

Краткое руководство как установить датчик воды в топливный стакан Сименс на автомобиле Пежо 607 2.2 HDi

В принципе, оказалось что установить датчик на машину, не оборудованную им, достаточно просто. Всего то и нужно купить сам датчик 1913.16 для топливного стакана Сименс. Для Бош номер 1913.09. Оба стоят в районе 30 баксов у нашего многострадального дилера. Я рассматриваю первый вариант.

Следующий этап - проверка работоспособности. Фишка для датчика расположена ниже стакана, закреплена на пластиковом кронштейне проводки. Разъем на 3 контакта. Отщелкиваем его от кронштейна и защелкиваем на датчик. Дальше - сами испытания. Я воспользовался примитивным методом - налил в пластиковую тару немного воды и погрузил в нее датчик.

Дальше садимся в машину, включаем зажигание (или заводим, как я) и видим на экранчике в середине приборки новую иконку.

Читаем по мануалу:
Сигнализатор попадания воды в фильтр дизельного топлива (в зависимости от страны поставки)
Загорается в сопровождении звукового зуммера и сообщения на дисплее "Вода в топливном фильтре".
Возможен выход из строя системы впрыска.
Срочно проконсультируйтесь на сервисной станции ПЕЖО.

Значит работает :). Осталось только просверлить в топливном стакане отверстие и вкрутить датчик. Для этого снимаем стакан, сливаем топливо и вынимаем фильтрующий элемент. Нам понадобится шуруповерт (или полноценная дрель) и сверло на 8.

Просверливаем отверстие в приливе стакана стараясь не повредить резьбу.

После вымываем стакан и вкручиваем датчик. Зажимаем его рукой, не зверствуем, т.к. резьба пластиковая. Не бойтесь, не протечет. Мой работает уже 2 года.

Перед обратной сборкой я еще раз протер стакан, на всякий случай. Устанавливаем новый фильтрующий элемент и собираем все обратно.Собственно, и все. В некоторых модификациях может понадобиться активация этой индикации датчика при помощи диагностического оборудования.

Спасибо за внимание!

Меняйте антифриз вовремя.

Небольшой опус на тему антифриза.

Из собственного опыта знаю, что большинство владельцев часто не предают особого значения сроку эксплуатации охлаждающей жидкости и часто ограничиваются только проверкой уровня в расширительном бачке. Такой подход часто влечет за собой весьма плачевные последствия для двигателя в целом и кармана автовладельца в частности. Зачастую такой "подарок" достается следующему владельцу авто, т.к. узлы автомобиля имеют определенный запас прочности.

Добавлю пару фото из практики:

Это ГБЦ двухлитрового дизельного двигателя HDi, в старом 8-клапанном исполнении. Со слов владельца, охлаждайка стала уходить давно. При этом вместо решения проблемы владелец решил пойти по пути наименьшего сопротивления просто заменив, путем постоянно доливки, антифриз на обычную воду. В результате через полгода охлаждайка стала буквально вылетать из бачка, ее расход увеличился до 2-3 литров в день. Вот тогда и стало понятно что тянуть уже некуда.

Сегодня расскажу как менять зубчатый ремень ГРМ на Пежо 406 1.8 бенз (старый XUшный мотор)

Отчет актуален для любых моделей концерна с бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра серии XU,  оснащенных полуавтоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма (далее ГРМ). Так же в отчете будет рассмотрена замена водяной помпы.

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, качественная отвертка, молоток (куда ж без него), битка с квадратом на 9.5мм, чека от натяжного ролика (пойдет любой кусочек прутка диаметром примерно 3-4 мм либо гвоздик), еще одна чека, диаметром примерно 2 мм, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 16, две шпильки М6  (или достаточно длинные болтики), щетка по металлу, тюбик силиконового герметика (я использую герметика марки Victor Reinz). Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски или резины. Тазик и кусок шланга подходящего диаметра для сливного краника радиатора.

Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой.  Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть  плачевными.

Приступаем.

Ставим машину на ручной тормоз и на передачу. Снимаем колесо и защиту арки. Снимаем защиту двигателя (где имеется) чтобы иметь доступ к нижней части двигателя.

Открываем капот. Первым делом нужно снять короб ЭБУ (ECU), в народе мозгов. Раскрываем две защелки и отделяем от крышки короба трубку угольного абсорбера.

Для демонтажа короба нужно открутить болт на 10 (внутри короба) и гайку на 10 (на углу короба, ближе к фаре). Открываем защелку, удерживающую жгут проводов, идущих к ЭБУ. Вынимаем ЭБУ из короба и откручиваем упомянутый крепеж.

Ездим до упора или как НЕ нужно шутить с тормозами.

Информативности пост.

Как-то был случай обращения владельца 607 с жалобами на плохие тормоза, биение и запах гари после торможения со скоростей за 90 км\ч. Осмотр машины и вердикт были однозначными - замена передних тормозных дисков в комплекте с колодками. Диски представляли крайне печальное зрелище и на вид были тоньше обычных. Близкий осмотр во время замены вообще поверг в шок. Диски были толщиной всего 17 мм, при толщине новых 26 мм и изношенных 24 мм. Диск весь в трещинах. Фото в студию:

При этом трещины практически все были сквозными с шириной от 1 до 3 мм...

Суть сего опуса вот в чем - не шутите с тормозами. В экстренной ситуации, или просто при неудачном стечении обстоятельств, такой диск может попросту лопнуть, что приведет к весьма печальным последствиям. Тормозная система на любом автомобиле это первое что ВСЕГДА должно работать, и не просто работать, а быть в идеальном техническом состоянии.

Удачи на дорогах!

Замена гидравлической подушки двигателя на 2.2 HDI

Отчет актуален для большинства моделей концерна, имеющих схожую конструкцию системы подвеса двигателя. В данной статье речь пойдет конкретно о Пежо 607 2004 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2.2 литра.

К выбору подушки следует подойти серьезно, т.к. вариантов подушек много. Есть отличия даже на одинаковых моторах. Посему, подбор нужно делать не у продавца по каталогу, а по номеру кузова через справочные системы на манер Peugeot Service Box или Exist-a. Свою покупал у официального дилера Пежо в Минске. Досталась по отличной цене в 58 баксов, оригинальный номер 1844.C0.

Для установки подушки понадобится следующий нехитрый инструмент:

Перечислю по порядку: домкрат, резиновая или деревянная подкладка под поддон (я использовал резиновую шайбу, на фото она лежит на домкрате), трещетка большая, два удлинителя на нее, битодержатели с битами Т-40 и Т-50, головка на 16. Про маленькую трещетку напишу позже.

Замена ремня ГРМ на Пежо 307 1.6 HDi

Итак, начнем с руководства по замене ремня на моторе 1.6 HDi в кузове Пежо 307.

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем DV6TED4 объёмом 1.6  литра.

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5 дополненный набором Е-шек, гаечный ключ на 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, установочные фиксаторы распредвала и коленвала, стопор, вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски или толстым куском резины.

ВАЖНО! Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.  Если все же решились, начинаем.

Затягиваем ручник, ставим машину на передачу. Домкратим и снимаем переднее правое колесо и подкрылок.

Подкрылок крепится пластиковыми пистонами, снять которые особого труда не представляет. Особо хочу отметить «потайной» пистон, крепящий подкрылок к крылу возле порога. Сняв все пистоны, аккуратно выводим подкрылок из арки, стараясь не зацепить проводку датчика АБС.

Привет друзья!

Приветствую вас в моем пробном блоге о ремонте автомобилей марки Пежо и не только.  Блог планируется как некий сборник руководств по ремонту разной сложности. Видеоруководства тоже планирую, но позже ввиду отсутствия вменяемой аппаратуры.
В статьях буду подробно описывать требуемый инструмент и оснастку, постараюсь давать дельные советы по уходу и обслуживания автомобиля. Будут записи и о выборе запчастей, расходников и инструмента.
На этом откланяюсь  пойду готовить первое руководство. Спасибо за внимание.