Сегодня расскажу как менять зубчатый ремень ГРМ на Пежо 406 1.8 бенз (старый XUшный мотор)

Отчет актуален для любых моделей концерна с бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра серии XU,  оснащенных полуавтоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма (далее ГРМ). Так же в отчете будет рассмотрена замена водяной помпы.

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, качественная отвертка, молоток (куда ж без него), битка с квадратом на 9.5мм, чека от натяжного ролика (пойдет любой кусочек прутка диаметром примерно 3-4 мм либо гвоздик), еще одна чека, диаметром примерно 2 мм, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 16, две шпильки М6  (или достаточно длинные болтики), щетка по металлу, тюбик силиконового герметика (я использую герметика марки Victor Reinz). Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски или резины. Тазик и кусок шланга подходящего диаметра для сливного краника радиатора.

Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой.  Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть  плачевными.

Приступаем.

Ставим машину на ручной тормоз и на передачу. Снимаем колесо и защиту арки. Снимаем защиту двигателя (где имеется) чтобы иметь доступ к нижней части двигателя.

Открываем капот. Первым делом нужно снять короб ЭБУ (ECU), в народе мозгов. Раскрываем две защелки и отделяем от крышки короба трубку угольного абсорбера.

Для демонтажа короба нужно открутить болт на 10 (внутри короба) и гайку на 10 (на углу короба, ближе к фаре). Открываем защелку, удерживающую жгут проводов, идущих к ЭБУ. Вынимаем ЭБУ из короба и откручиваем упомянутый крепеж.

Снять короб мешает исполнительный клапан абсорбера. Отделяем его от короба и отсоединяем проводку. Для этого наживает на металлическую скобу на клапане и отсоединяем «фишку».

Аккуратно поднимаем короб, отсоединяем от него трубку системы охлаждения. Убираем короб в сторону, на мотор. Укладываем надежно, чтобы в процессе он не съехал. Теперь снимаем реактивный кронштейн двигателя. В народе – косточка. Тут все просто, крепится она двумя болтами на 16.

Следующим в списке идет снятие ремня навесного оборудования (ремня генератора). Для этого нужен квадратик на 9.5мм и чека.

Вставляем чеку в установочное отверстие в натяжителе пока лишь предварительно. Вставляем квадратик с воротком в натяжитель и тянет натяжитель против часовой стрелки. Когда доходим до упора толкаем чеку в отверстие, тем самым зафиксировав натяжитель в отведенном положении. Снимаем ремень навесного оборудования.

Теперь нужно снять шкив коленвала.

Важный момент! Конструктивно шкив исполнен достаточно просто и надежно. Есть металлическая основа, которая крепится к коленвалу и блокируется от проворачивания шпонкой. Есть внешняя часть, которая крепится к основе через резиновую прослойку. Внешняя часть отбалансирована и  имеет заводское сверление для установки коленвала в контрольную точку. Проблема в том, что в процессе эксплуатации внешнюю часть иногда проворачивает относительно внутренней, из-за чего становится невозможном четко выставить коленвал в контрольную точку. Посему, я не пользуюсь контрольным отверстием шкива. Но если очень хочется, то можно попробовать выставить двигатель в контрольное положение по шкиву коленвала. Для этого понадобится сверло на 8мм либо длинный болт. Перед откручиванием шкива сверло необходимо извлечь!!

Шкив крепится болтом на 21. По технологии для откручивания болта нужен помощник. Ставится 4-я передача, помощник жмет и удерживает педаль тормоза, а вы в это время откручиваете болт. Помощника под рукой не оказалось, пришлось стопорить двигатель мощной отверткой за зубчатый венец маховика (есть отличный доступ под стартером) и крутить болт.

Сливаем антифриз из системы охлаждения.

Важный момент! Если двигатель был полностью прогрет, нужно дать ему остыть в течение  хотя бы 20 минут. В противном существует риск сильно обжечься, да и двигателю резкие перепад температуры на пользу не пойдет.

Для этого на спускной краник (в зависимости от исполнения радиатора и его производителя краника может и не быть вовсе) одеваем кусок резиновой трубки и подставляем тазик. Открываем краник и спускаем антифриз. В довесок я открывал сперва спускник на патрубке, идущем на радиатор отопителя, а через некоторое время пробку на расширительном бачке. У меня вышло около 7 литров. В конце краник закрываем.

Домкратим двигатель. Первым делом откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке.

Теперь подставляем осевую подпорку под поддон двигателя и подкладываем между ними кусок доски. Важно поставить подпорку так, чтобы она была как можно ровнее под поддоном. Это поможет в дальнейшем не перекосить двигатель при подъеме и придаст ему больше устойчивости.

Приподнимаем мотор так, чтобы он на пару миллиметров оторвался от подушки. Теперь откручиваем две гайки на 16 крепления кронштейна подвеса к двигателю…

и два болта с внутренним шестигранником на 8.

Снимаем кронштейн. Если сразу не полезет, аккуратно покачиваем двигатель и тянем кронштейн вверх. Снимаем основную подушку двигателя. Если легко не пойдет, надставьте отвертку в один из пазов и постучите молотком (так вот для чего молоток!). Резьба на шпильке подушки обычная, правая. Не теряем шайбу, что лежит на макушке подушки. Заодно осмотрим подушку на предмет трещин и отслоений резины. Если есть подозрения, подушку лучше заменить в ближайшее время.

Приступаем к разборке защитных кожухов ГРМ. Их всего два. Первым делом нужно снимаем верхний кожух. Крепится он двумя гайками на 10 и тремя болтиками с внутренним шестигранником на 4 (на фото третьего не видно, но он есть). В моем случае одной гайки уже не было. Откручиваем сначала болтики, потом приступаем к гайкам.

Важный момент! Почему сначала болтики, а не гайки? Причина банальна – гайки часто затягивают так, что они выкручиваются вместе со шпильками. И если проморгать момент, защитный кожух ГРМ может лопнуть. У меня единственная гайка, крепящая кожух, как раз и стала выкручиваться со шпилькой.

Снимаем кожух и видим ремень. Наконец-то! Не забываем раскрутить сцепившиеся гайку и шпильку и вернуть шпильку на место.

Проверяем, расположены ли шкивы распредвалов напротив установочных отверстий. Установочные отверстия расположены на 5 и 7 часов у впускного и выпускного распредвалов соответственно. Если это не так, вкручиваем болт коленвала обратно и поворачиваем двигатель на необходимый угол. Для стопорения шкивов распредвалов нам понадобятся болтики на М6 (я использовал шпильки крепления натяжного ролика ГРМ с двигателя 2.1 ТД)

Снимаем нижнюю крышку ГРМ. Для этого  откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 5. На фото видны два болта, еще два зеркально отраженные.

На зубчатом шкиве коленвала рекомендую чиркнуть отверткой на самом шкиве и на блоке цилиндров. На всякий случай. Шанс, что в процессе замены ремня этот шкив повернется ничтожен, но все же. Теперь еще раз проверяем: шкивы распредвалов надежно застопорены, на зубчатом  шкиве коленвала поставлена метка.

Снимаем ремень. Гаечным ключом на 13 ослабляем монтажный болт натяжного ролика. Как только ролик дернется – натяжение ослабло.

Важный момент! Для комфортного снятия ремня нужно завести стрелочный индикатор за пластину и зафиксировать там чекой (см. фото). Ролик снят для наглядности. Для этого ролик необходимо натянуть до предела, тогда стрелка уёдет за стопорное отверстие и будет возможность его зафиксировать.

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ. Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.

Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без  фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров. Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку. 

Теперь ставим новую помпу. На новую прокладку наносим слой герметика шириной около 3 мм. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась.

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.

Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.

Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик- шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем. Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.

Удерживая ролик в таком положении затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить  стрелку с пазом заметьте расстояние, на которое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

  Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все в порядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки в пределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собрать в обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов и, как правило, составляет от 80 до 120 тыс км.

Касательно помпы. Изначально помпа была Dolz, но оказалась бракованной.  Плоскость помпы, прилегающая к блоку цилиндров была кривая, из-за чего установка этой помпы оказалась невозможной. Пришлось в спешном порядке искать другую помпу. На замену была приобретена помпа Airtex, проблем с которой не было. На днях столкнулся с еще одной бракованной помпой Dolz. Может партия такая? Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

Спасибо за внимание и удачи в ремонте!