Привет читатели. В этот раз речь пойдет о замене передних тормозных колодок на Пежо 607 2.7 HDI. Итак, немного теории.
Теория.
Тормозная колодка - деталь кажущаяся вполне простой и обыденной, но от этого она не теряет своей важности при торможении. Состоит она из металлической пластины-основы и закрепленной на ней фрикционной накладкой. Каждый производитель старается разработать свой материал накладки, дабы добиться максимальной эффективности торможения и исключить посторонние шумы. Не последнюю роль играет и твердость материала, т.к. слишком твердые колодки быстро "сгрызают" тормозные диски.
Как показывает практика, качество изготовления дешевых тормозных колодок очень сильно меняется в зависимости от партии. Играть в "повезет - не повезет" мало кому хочется, да и стоимость такой игры зачастую превышает стоимость оригинального комплекта колодок купленного у дилера.
Проверяйте состояние элементов тормозной системы минимум один раз в год, а лучше при сезонной смене покрышек.
И последнее - не пытайтесь экономить на деталях тормозной системы. Тормоза являются залогом вашей безопасности на дороге и безопасности других участников дорожного движения.
Запчасти.
Для замены тормозных колодок нам понадобится комплект колодок с пружинными скобами и комплект болтов крепления суппорта. Ориентируйтесь на оригинальный каталог Пежо. В продаже встречаются комплекты попроще, но я бы не советовал экономить.
Наш выбор пал на комплект от Ferodo под номером FDB 1726. Стоимость комплект - 49$. В него как раз и входит все перечисленное.
Производитель предлагает проверку подлинности изделия. Проверочный код наклеен на крышку коробки.
Проверить его можно на родном сайте Ferodo. В коробку уложены сами колодки, универсальная инструкция, комплект скоб BA1726-Kit и пара болтов с нанесенным на них резьбовым герметиком.
Весит одна колодка 612 грамм. Это для последующего сравнения с колодками других производителей.
Инструмент.
Из инструмента нам понадобится пара гаечных ключей на 13 и 17, пара отверток, подходящий ключ для колесных болтов (балонник), домкрат, небольшой напильник Желательно так же заполучить приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов. В крайнем случае подойдет кусок доски или рукоять молотка. Дополнительно я бы рекомендовал приобрести тюбик смазки для суппортов. Сам пользуюсь смазкой Бош Superfit.
Работа.
Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. Сдергиваем с места колесные болты пока автомобиль стоит на земле. Домкратим машину и снимаем колесо.
Я начинал с правой стороны. Для удобства поворачиваем руль вправо до упора и вынимаем ключ из замка. Так доступ к колодкам и нижнему болту суппорта в разы лучше.
Вынимаем тормозную трубку из кронштейна.
Вытаскиваем проводку датчиком износа колодок из разъема.
Откручиваем нижний болт крепления суппорта. Крутим ключом на 13, а ключём на 17 придерживаем направляющую от проворачивания.
Вставляем отвертку между суппортом и скобой...
...и отгибаем суппорт вверх.
Тонкой отверткой подковыриваем и снимаем старые пружинные скобы.
Пазы под скобы чистим от окислов напильником. Чистим не только нижние, но и верхние. Чем лучше вычистите, тем легче колодки смогу скользить в суппорте, а следовательно и шанс что колодку заклинит будет минимальным.
Вынимаем нижнюю направляющую из скобы.
Держится она там только пыльником, а он частенько прилипает. Если прилип - подковыриваем его, аккуратно, чтобы не порвать. Наносим смазку на направляющую.
При обратной установке направляющей слегка вращайте ее, так вы более равномерно распределите смазку в канале скобы. С верхней направляющей проделываем такой же трюк с той лишь разницей, что ее болт можно не откручивать, а достать целиком с суппортом.
Устанавливаем новые пружинные скобы.
Проверьте правильность их расположения чтобы скоба на цепляла за тормозной диск. Устанавливаем новые колодки.
Важно! Колодки должны стать легко, никакие подбивания или забивание молотком НЕДОПУСТИМЫ! Контролируйте этот момент при замене колодок на СТО! Ресурс "забитых" колодок крайне низкий. Довесками к этому могут быть повышенный расход топлива и выход из строя тормозных дисков в следствии перегрева.
Если колодки не лезут снимаем пружинные скобы и по новой чистим пазы напильником.
Большинство производителей комплектуют датчики износа колодок проводами разной длинны, но бывают и равно длинные провода. Проверьте этот момент перед установкой новых колодок.
Как видите, в моем случае провод с белым разъемом принадлежит внешней колодки. Это нужно для того, чтобы длинны провода хватило для правильной прокладки до разъема датчиков износа на самом кулаке. Внешняя колодка расположена от него чуть дальше. Заправляем проводку внешней колодки в фиксатор на внутренней.
Вдавливаем поршни суппорта. Перед этим откроем крышку расширительного бачка тормозной системы для контроля уровня жидкости.
Устанавливаем приспособление либо толкаем молотком.
Загоняем оба поршня до упора, следим при этом за пыльниками поршней. Если пыльник заворачивается - ровняем. Должно получится примерно так.
Осталось аккуратно опустить суппорт на колодки и закрутить новый болт.
Если будете использовать старый, то нанесите не его резьбу каплю резьбового герметика для предотвращения откручивания.
Ровняем руль и ставим колесо на место. Проделываем все это со вторым колесом. Следим за уровнем жидкости в бачке. Он может значительно подняться, но это не страшно. Главное избежать перелива жидкости через край. Лишнее можно откачать шприцем. Закручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
После ремонта заводим двигатель и нажимаем на педаль тормоза 3-4 раза посильнее. Первые 1-2 раза педаль провалится очень глубоко, не бойтесь, это нормально. Поршни суппортов подойдут к колодкам и прижмут их к дискам. При пробной поездке старайтесь тормозить аккуратно, избегайте резких торможений. Первые 50-100 км тормозные колодки будут притираться к дискам, что может вызывать нагрев последних больше обычного. После притирки тепловой режим восстановится. На этом откланяюсь, спасибо за внимание.
Теория.
Тормозная колодка - деталь кажущаяся вполне простой и обыденной, но от этого она не теряет своей важности при торможении. Состоит она из металлической пластины-основы и закрепленной на ней фрикционной накладкой. Каждый производитель старается разработать свой материал накладки, дабы добиться максимальной эффективности торможения и исключить посторонние шумы. Не последнюю роль играет и твердость материала, т.к. слишком твердые колодки быстро "сгрызают" тормозные диски.
Как показывает практика, качество изготовления дешевых тормозных колодок очень сильно меняется в зависимости от партии. Играть в "повезет - не повезет" мало кому хочется, да и стоимость такой игры зачастую превышает стоимость оригинального комплекта колодок купленного у дилера.
Проверяйте состояние элементов тормозной системы минимум один раз в год, а лучше при сезонной смене покрышек.
И последнее - не пытайтесь экономить на деталях тормозной системы. Тормоза являются залогом вашей безопасности на дороге и безопасности других участников дорожного движения.
Запчасти.
Для замены тормозных колодок нам понадобится комплект колодок с пружинными скобами и комплект болтов крепления суппорта. Ориентируйтесь на оригинальный каталог Пежо. В продаже встречаются комплекты попроще, но я бы не советовал экономить.
Наш выбор пал на комплект от Ferodo под номером FDB 1726. Стоимость комплект - 49$. В него как раз и входит все перечисленное.
Производитель предлагает проверку подлинности изделия. Проверочный код наклеен на крышку коробки.
Проверить его можно на родном сайте Ferodo. В коробку уложены сами колодки, универсальная инструкция, комплект скоб BA1726-Kit и пара болтов с нанесенным на них резьбовым герметиком.
Весит одна колодка 612 грамм. Это для последующего сравнения с колодками других производителей.
Инструмент.
Из инструмента нам понадобится пара гаечных ключей на 13 и 17, пара отверток, подходящий ключ для колесных болтов (балонник), домкрат, небольшой напильник Желательно так же заполучить приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов. В крайнем случае подойдет кусок доски или рукоять молотка. Дополнительно я бы рекомендовал приобрести тюбик смазки для суппортов. Сам пользуюсь смазкой Бош Superfit.
Работа.
Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. Сдергиваем с места колесные болты пока автомобиль стоит на земле. Домкратим машину и снимаем колесо.
Я начинал с правой стороны. Для удобства поворачиваем руль вправо до упора и вынимаем ключ из замка. Так доступ к колодкам и нижнему болту суппорта в разы лучше.
Вынимаем тормозную трубку из кронштейна.
Вытаскиваем проводку датчиком износа колодок из разъема.
Откручиваем нижний болт крепления суппорта. Крутим ключом на 13, а ключём на 17 придерживаем направляющую от проворачивания.
Вставляем отвертку между суппортом и скобой...
...и отгибаем суппорт вверх.
Тонкой отверткой подковыриваем и снимаем старые пружинные скобы.
Пазы под скобы чистим от окислов напильником. Чистим не только нижние, но и верхние. Чем лучше вычистите, тем легче колодки смогу скользить в суппорте, а следовательно и шанс что колодку заклинит будет минимальным.
Вынимаем нижнюю направляющую из скобы.
Держится она там только пыльником, а он частенько прилипает. Если прилип - подковыриваем его, аккуратно, чтобы не порвать. Наносим смазку на направляющую.
При обратной установке направляющей слегка вращайте ее, так вы более равномерно распределите смазку в канале скобы. С верхней направляющей проделываем такой же трюк с той лишь разницей, что ее болт можно не откручивать, а достать целиком с суппортом.
Устанавливаем новые пружинные скобы.
Проверьте правильность их расположения чтобы скоба на цепляла за тормозной диск. Устанавливаем новые колодки.
Важно! Колодки должны стать легко, никакие подбивания или забивание молотком НЕДОПУСТИМЫ! Контролируйте этот момент при замене колодок на СТО! Ресурс "забитых" колодок крайне низкий. Довесками к этому могут быть повышенный расход топлива и выход из строя тормозных дисков в следствии перегрева.
Если колодки не лезут снимаем пружинные скобы и по новой чистим пазы напильником.
Большинство производителей комплектуют датчики износа колодок проводами разной длинны, но бывают и равно длинные провода. Проверьте этот момент перед установкой новых колодок.
Как видите, в моем случае провод с белым разъемом принадлежит внешней колодки. Это нужно для того, чтобы длинны провода хватило для правильной прокладки до разъема датчиков износа на самом кулаке. Внешняя колодка расположена от него чуть дальше. Заправляем проводку внешней колодки в фиксатор на внутренней.
Вдавливаем поршни суппорта. Перед этим откроем крышку расширительного бачка тормозной системы для контроля уровня жидкости.
Устанавливаем приспособление либо толкаем молотком.
Загоняем оба поршня до упора, следим при этом за пыльниками поршней. Если пыльник заворачивается - ровняем. Должно получится примерно так.
Осталось аккуратно опустить суппорт на колодки и закрутить новый болт.
Если будете использовать старый, то нанесите не его резьбу каплю резьбового герметика для предотвращения откручивания.
Ровняем руль и ставим колесо на место. Проделываем все это со вторым колесом. Следим за уровнем жидкости в бачке. Он может значительно подняться, но это не страшно. Главное избежать перелива жидкости через край. Лишнее можно откачать шприцем. Закручиваем крышку бачка тормозной жидкости.
После ремонта заводим двигатель и нажимаем на педаль тормоза 3-4 раза посильнее. Первые 1-2 раза педаль провалится очень глубоко, не бойтесь, это нормально. Поршни суппортов подойдут к колодкам и прижмут их к дискам. При пробной поездке старайтесь тормозить аккуратно, избегайте резких торможений. Первые 50-100 км тормозные колодки будут притираться к дискам, что может вызывать нагрев последних больше обычного. После притирки тепловой режим восстановится. На этом откланяюсь, спасибо за внимание.
Комментариев нет:
Отправить комментарий